아니야, 자아라도 유니폼이 아니야. H &M 적 누구야?

H &M 은 중국에서 얻은 장사 규모가 얼마나 만족스러운지에 대해서도 한 가지 사실에 대해 더 정밀히 설계, 분발과 판매, 규모가 미래에서만 반작용할 수밖에 없다.

Magnus Olsson 은 그가 중국에 와서 개업하는 첫 번째 문점이 어느 도시에 있는지 기억할 수 없었다.

H &M 대 중화구 사장으로서 취임한 지 4년 만에 북유럽에서 온 빠른 패션 브랜드를 중국 매장 수는 115개에서 383개의 경쟁 상대, 1년 전 중국 시장에 진입한 자A의 두 배 이상.

H &M 은 평가 가격, 패션, 신속히 신규 개점으로 지난 10년 동안 중국 시장에서 고성장을 겪었다.

"H &M 이 현재 규모가 가장 큰 시장은 독일이지만 나는 의외로 중국일 수도 있다"고 말했다.Karl -Johan Persson 은'제1재경주간'에 대해 말했다.그는 H &M 창시자의 손자이자 그룹의 현재 글로벌 CEO 다.Karl -Johan Persson 의 대다수 시간은 스톡홀름과 런던에 머물렀고, 이 두 도시는 H &M 과 그 소속 브랜드 COS 디자인센터다.4년 전 그가 취임한 뒤 매그너스 올슨은 영국에서 중국 시장을 담당해 H &M 이 중국에서 개점을 가속시키는 모터를 가동했다.

Karl -Johan Persson 은 H &M 가족의 3세대이자 그룹 현재 글로벌 CEO 다.

2007년 4월 상하이 회해로에서 중국 내륙 최초의 매장을 개설한 이래 H &M 이 중국 시장에 진입한 지 10년이 된다.올해 11월 카라 조한파슨이 상하이에 다녀왔다.공개된 일정표에 따르면 이번 중국은 순회점을 포함해 천고양이 입주 여부, 내년 상위권 회원 시스템 등을 재검토할 예정이다.

Karl -Johan Persson 이 오기 전 3개의 재무가 부족했다. 2016년 1분기 H &M 그룹 중국 시장의 매출은 동기 대비 7% 증가했다. 이 수치는 2015년 전 20% 이상으로, 최고봉기는 50%에 달했다. 2분기, H &M 의 중국 매출은 1% 하락했다. 이는 중국 10년차 만에 입국한 것이다. 이 성적은 새로운 가게가 개출한 기초를 쌓고 있다.

한편, Karl -Johan Persson 은 H &M 전 세계에서 본 데이터도 제대로 되지 않았다.2016년 3분기 매출은 여전히 자릿수 증가율을 유지했으나 순이익은 하락했다.

Karl -Johanpersson은 난동 효과라고 설명했다.지난해 유럽이 8월부터 12월까지 더웠기 때문에 우리는 올해 1분기 말까지 영리 하락을 말하는 것은 날씨 탓이다.날씨는 확실히 단기간에 사업에 영향을 끼칠 수 있다.Karl -Johan Persson 이 말했다.

유럽과 아시아 대면적 난동 H &M 은 겨울철 디자인을 위한 수천 개의 겨울옷을 재고했다. 미국'상업주간'은 "H &M 의 공급사슬이 빠르지 않다"고 말했다.핵심 시장을 대비해 한겨울 유럽의 자아라는 여전히 같은 기간 순이익을 유지하고 있다.

"사람들은 우리와 자아라를 많이 가지고 다니는데, 사실 우리도 3주에서 4주까지 물건을 인도할 수 있고 심지어 더 빨라요.만약 우리가 원한다면, 완전히 할 수 있다면, 이것은 생산의 제품 시리즈에 달려 있다.Karl -Johan Persson 이 말했다.그는 H &M 이 스타일리시한 라벨을 붙이는 것을 원치 않는다. 매번 이 단어를 써야 할 때마다 H &M 과 한 문장에 넣지 않는다.

하지만 무엇보다 빨리 H &M 을 대표하는 빠른 패션 브랜드는 과거를 둘러싸기 힘든 가장 중요한 브랜드 특징이다.지난 10년 동안 그들은 저가, 패션, 매주 이 상업모델을 업데이트 방식으로 세계 복장 시장을 휩쓸었다.유럽부터 북미까지 중국까지 저가 미테스본위, 반니로, ONLY 부터 더 높은 에스프릿, 비니곰 ….백화점에 누워 있던 의류 브랜드들은 모두 파괴적 타격을 받고, 선후 파산, 매각 또는 강제로 전형됐다.

10년이 지나 고속 성장을 겪은 H &M 도 관문을 찾았다.이 가족의 3세대 지도자는 인정하지 않고, H &M 은 중국에서 가장 좋은 시간이 지났을 수도 있지만, 2015년 말의 따뜻한 겨울 판매가 불리해 H &M 이 현재 직면한 문제를 반사할 수 있다.

곧 유행이 따뜻한 겨울을 만나 무엇 때문에 곧 일어날 수 있겠는가?

2015년 말까지 모든 의상 브랜드가 날씨에 초조하고 있다. H &M 은 그 중 가장 심했던 회사 중 하나일 수도 있다.

계획대로 한 해 10월에 좋은 겨울옷을 생산하면 H &M 의 글로벌 매장으로 나누어진다.소매점은 유럽, 홍콩, 심양, 같은 시간, H &M 전 세계 모든 매장에서 80%의 상품을 모두 마찬가지로 20%의 상품은 현지 차이화 수요에 대비한 것이다.차이화 수요는 디자인 선호를 포함해 기후요인 유럽과 심양이 겨울에 들어설 때 홍콩은 여름일 수도 있다.

홍콩에는 계절이 바뀌면 거의 20% 밖에 안 되는 상품이다.겨울을 맞아 유럽이나 중국 북방 시장은 대부분 두꺼운 겨울옷을 잘 팔리지 않는다.

그러나 공급 사슬의 원천에서 이런 제품의 적정 문제를 해결하려면 거의 불가능하다. 왜냐하면 "디자인 전체가 1년 전에 완성됐으며 생산도 반년 전에 끝났기 때문이다.패션 분야에서 여러 해 동안 대대적인 경험을 갖춘 의류업계가 ‘제1재경 주간 ’을 알려주었다.

세계적으로 상상, 패션 브랜드는 보름마다 한 달 혹은 한 달에 완성할 수 있는 디자인과 생산을 할 수 있지만, 실제 운영 과정은 사실: 브랜드 디자인도 또는 디자인을 제공한 후 한두 달 정도 사용해야 한다.또한 모든 원단은 기본적으로 거즈부터 기본적으로 기본적인 원단을 준비하는데 한 달, 워싱 원단은 곱절의 시간이 필요하다.

그 다음에야말로 성복 생산이다.여러 세대 공장의 오퍼를 찾은 후 생산 품질, 가격, 생산을 완수할 수 있는 주기의 3요소 정합 공장.양이 커서 생산이 지속되는 시간이 가장 오래되었다.비용을 절약하기 위해 H &M 은 육수운송이 아니라 아시아에서 유럽까지 통상적으로 20일 정도 해관, 세관, 화물 조사에 10여일 정도 걸릴 수 있으며, 상품은 한 달 동안 현지 창고에서 소매 매장으로 나눠야 며칠 더 걸릴 수 있다.앞부분의 설계를 더해 전반 과정은 보통 1년 정도 된다.

우리는 매주 빨리 유행하는 매장에서'신상품'을 볼 수 있는 것은 생산이 완성된 후 구매자가 발송 리듬을 통제할 수 있기 때문이다. 업계 통행의 방법이다.만약 추동에 1000개의 디자인이 있다면, 5월에 200금, 6월 300금, 7월 500금 지급 방식으로 발송해 매주 신상품 상장된 표상이 있다.

공장을 건설해도 물품 인도 시간을 단축해서는 안 된다. 공장이 모든 제품을 생산할 수 있기 때문이다.가죽옷, 원피스, 패딩, 티셔츠...옷마다 필요한 공장은 각각 다르다.같은 원피스, 겨울에 입는 두꺼운 원피스와 여름에 입는 얇은 원피스도 다른 공장을 생산해야 한다.패션 회사마다 매년 수천 개씩 상품의 종류가 있다.자A의 전설에는 자체 공장도 많지 않으며, 그것들의 생산량은 매우 작다.

유행하는 제품에 대해 우리의 생산 주기가 비교적 빠를 것이다.그러나 대부분 생산 주기가 비교적 균형 잡힌다."Karl -Johan Persson 이 말했다.

이른바 ‘빠른 패션 ’이란 빠른 생산이 아니라 빠른 속도로 운영된다는 뜻이다.소매 때 물건을 창고에서 문점으로 조율하고 남쪽에서 북쪽으로 조정하거나 동쪽에서 서쪽으로 이동한다.H &M 남경서로문점 빌딩 유키님께서.

H &M 이 창립해 지금까지 공급사슬을 위한 전략은 꾸준히 공장을 짓지 않았지만 자영 소매 매장과 자건축물류 시스템을 자영업하고 있다.매수들은 매일 현지의 매장 매출 데이터를 보고, 신상품이 필요하거나 개별 매장에 배송을 해야 할 때 창고에 명령을 내렸다.다음날 새벽 H &M 의 트럭팀은 각 매장을 오가며 영업 시간에 이 옷들을 선적하고 있다.비교해 보면 우의고와 무인품은 자신의 물류가 없고, 그들은 상업 패턴의 중심을 독특한 디자인에 두었다.

H &M 은 올 상반기에 이 물류 시스템을 어떻게 운용할지 불적합한 문제를 해결하고 있다고 밝히지 않았다."나는 이런 일이 매일 발생한다고 말할 수 밖에 없다. 우리가 아주 일반적인 일이다."H &M 중국 생산 사무실 사장인 아이러드 파이처가 말했다.

그러나 이런 조화품은 분명히 문제를 해결하지 못했다.매출은 동기 대비 성장률이 1분기 자릿수 하락한 뒤 2분기 소성이 음수로 바뀌었다.

　다 빠른패션, H &M 과 ZA는 뭐가 달라요?

상품을 배송할 때 단말기 문점은 무엇을 할 수 있을까? 같은 겨울, 자아도 매우 바쁜 시간을 보냈다.

고객이 들어오지 않기 때문에, 청두의 자A문점 점장은 매일 진열에 바쁘다. "모델의 몸과 벽에 걸려 있는 벽에 걸친 옷걸이에 걸친 것이고, 테이블 위에 널려 있는 것은 모두 매치하였다"고 진열했다.이 자아라 점장은 ‘제1재경주간 ’을 알려 자아라, 점장은 직접 진열해야 하고, 부서 지배인 및 이상의 직급을 담당하는 사람도 진열해야 한다.시즌마다 제품들이 나와 어떤 큰 카드와 어떤 요소들이 유행을 모방하고 계통적인 훈련자료를 모방하고, 그들은 이러한 소화를 통해 코디를 통해 전시해야 한다.

그녀의 경험에 의하면 고객이 가게에 가서 옷을 살 때 다수가 세트로 사 갔다.그녀는 그 중의 이치를 말할 수 없지만 이런 판매 전략이 확실히 효과를 보았다.한겨울에 그는 부서 사장과 진열에 신경을 많이 쓰고 주말에는 두세 시간마다 모델에게 한 번씩 바꾼다.일주일 만에 부처 매니저와 함께 평의하고 어떤 코디를 하는 것이 좋을지, 이후 새로운 코디에서 판매효과를 개선하는 것이 좋지 않다.이런 노력은 그녀를 가게의 영업을 안정시켰다.

그러나 H &M 의 운영 시스템은 점장이 진열하는 것을 요구하지 않는다.H &M, 가게 진열은 독립적인 직능 분수다, 각 가게마다 전문직이 있는 시각 진열사, 쇼윈도, 모델이 캐비닛에 걸쳐 상품을 매치하고, 그 일은 상급 진열자에게만 보고한다.새 상품이 가게에 도착하면 모두 그들이 옷을 적당한 상품에 올려놓았고, 다른 점원들은 물건을 재배할 상품의 오래된 위치에 놓아야 한다.

이 진열사와 다른 매장의 진열사는 정기적으로 구역, 글로벌 진열자 에게 안내 를 받았다.이런 정보들은 옷마다 어떻게 코디할 수 있는지를 규정하지 않지만, 어떤 옷은 모델에게 입어야 한다는 규정이 정해져 있다.

이로써 H &M 의 가게 진열은 판매에 대한 책임이 필요하지 않기 때문에 진열도 판매현장의 필요에 따라 달라지지 않고, 모델의 의상이 끊어지면 갈아입는다. 그렇지 않으면 두 주 동안 한 번의 리듬을 유지하고 있다.

동시에 초기 발송량을 계산하는 전략도 H &M 의 변화에 대비하기 어려운 장애 중 하나다.옷 한 벌, 자아라 소형 매장의 초기 발송량은 사이즈 한 벌만 갖추어진 물건이 팔리면 없어진다.재고 위험도 낮출 수 있고 잠재침화로 고객의 빠른 하차를 추진할 수 있다.H &M 도 소비자 심리를 고려할 수 있지만 고객에게 충분한 사이즈 선택을 제공하고 싶다.그래서 그는 걸핏하면 서른마흔 벌의 같은 옷을 가게에 분배했다.따뜻한 겨울 판매가 원활하지 않을 때 재고가 되고 가게를 어지럽게 만들었다.

"ZA는 고객 데이터를 수집하는 데 더 능숙하고, H &M 은 스타일리시한 것 같지만 전통적인 의상회사다."오예컨설팅 의상 및 운동화 분석가 베나드 키사나 논평이 나왔다.

자A는 더욱 유연한 문점 대응 메커니즘이 있어 따뜻한 겨울의 불리한 영향을 최소화시켰다.그러나 이 장사 위기를 H &M 에 전적으로 ‘ 빠르지 않다 ’ 거나 운영이 융통성이 되지 않는다면 H &M 은 전체 공급사슬에 대한 관리를 철저히 엄격하게 하고 신중하게 하는 데 더 큰 문제가 생겼다.

"트렌디한 옷을 두 번 입으면 변형되어 질감이 없어 보인다."이흔예설.그녀는 상해의 국기업의 프로젝트매니저다.7년 전 대학 졸업, 옷 구매 루트는 타오바오, 백화점에서 트렌디하게 바뀌고 있다.H &M 은 자주 찾는 브랜드 중 하나였다. “매장 조명이 밝고 옷스타일이 많지만 가격은 높지 않고, 간단한 티셔츠 수십 원까지 살 수 있다. 청바지도 항상 199원만 든다 ”고 말했다.

'제1재경주간'은 H &M 브랜드 인상에 대한 설문조사도 비슷한 결과를 얻었다.우리가 회수한 1424가지 설문조사에서 51.5%가 H &M ‘디자인은 일반적으로 품질도 별로다 ’고 답했다. H &M 이 싼 소비자가 24.9%라고 답했다.

낮은 가격은 확실히 H &M 이 최선을 다하는 브랜드 요소다.가격을 낮추기 위해 H &M 은 어떤 공급자에게 구매하지 않고, 모두 자신의 디자이너를 사용한다.각 구역마다 H &M 은 소매사무실과 생산 사무실을 갖추고, 후자는 현지에서 적합한 세대 공장을 찾아 관리한다.인공 비용이 낮은 아시아는 H &M 의 최대 생산 기지, 75%에서 85%의 의상을 모두 이곳에서 생산하고 있으며, 그 중에는 기본금뿐만 아니라 원단, 공예가 더 복잡한 Trend 시리즈도 포함된다.H &M 의 설법에 따라 로컬 소매시장의 수요를 고려해 생산 코너에서'좋은 혼합'을 할 것이다.

특이하지 않은 것 같아요. 모든 빠른 패션 회사들이 다 이렇게 하는 것 같아요.그러나 H &M 은 이 기초를 더욱 절약한다.

"같은 옷, H &M 이 원하는 구매 가격은 자A보다 20% 낮다."상술한 의류업계는 ‘ 제1재경 주간 ’ 에 대해 말했다.그는 캐럿, C &A 등 빠른 패션 브랜드를 위해 대리 작업을 했고, H &M 을 방문해 결국 상대방이 제시한 구매 가격으로 인하여 포기하기도 했다.그는'제1재경주간', H &M 의 공급 사슬이 동남아로 이동하고 있어, 구매 사무실에서 이미 상해에서 홍콩으로 옮겨갔다.

원단 등급이 높아지면 가공공예가 높아진다.예를 들면 흰색 옷을 생산한다. 보통 솜이 누렇게 누렇게 누렇게 깨끗한 면화로 옷을 만들려면 작업장은 깨끗하고 근로자의 손이 더러워서는 안 된다. 작업장 환경, 근로자들의 요구가 높아지면 전체 구매 비용이 최소 20% 정도 높아진다.상술한 의류 업계 인사.

생산이 완료된 후에도, H &M 의 물류 흐름 과정에서 본사에서 한 바퀴 돌지 못하게 해 공장을 생산하고 나서 각 판매 구역의 창고로 직접 발송하게 했다.반면 자A는 상품의 분배가 최대한 판매시기에 접근하기 위해 전 세계 모든 세대 공장을 전부 포장을 요구하거나, 육운이나 해운은 스페인의 본부에 다시 항공 판매시장에 나선다.

각 고리의 원가 통제는 결국 제품의 정가에 나타난다.H &M 의 정가가 가장 높은 Trend 계열과 자A의 가격은 더 큰 에브리데이와 Basic 계열은 30%가량 낮았다.

H &M 의 적은 자신이다

저가 최초로 일선 도시를 끌어들인 이흔예들, H &M 도 자A보다 더 많은 이삼선 도시와 일선 도시의 교외구인, 저가는 시장의 열쇠를 열어 가격을 높인 자A가 이런 곳에서 가게를 개점하지 못하고, H &M 은 현지를 독점하는 소비자들을 도모하고 있다.

그러나 10년이 지나면 시장은 이미 큰 변화가 일어났다.

"소비자들은 더욱 부유해지고 정교해지고 기존에 비해 싸구려 상품을 많이 구매하는 행위가 줄어들지만 더 비싸고 품질이 높은 의상 제품을 선택한다"고 말했다.컨설팅 회사 OC &C 는 2016년 의류 소매에 대한 조사 보고서에서 발표됐다.

이흔예는 그 중의 대표이다.현재 30대 근무 직위는 두 차례의 승진 후 고객과 교차하는 자리가 많아지면서 어떻게 옷을 입어 민감한 문제로 변해야 한다."H &M 에서 어울리는 옷을 찾을 수 있는 것은 드물다."그녀는 말했다.

부동산 고문사 첫 태평데이비스가 제공한 데이터도 인상: 절정기 때 H &M 은 상하이의 단점 판매가 매달 1000만원 안팎에 달할 수 있어 현재 절반이 떨어졌다.

원단 문제는 이흔예가 H &M 을 택하지 않는 이유 중 하나다. 또 다른 하나는 이흔예가 H &M 을 멀리하게 하는 것이 디자인이다.

스웨덴에서 온 이케미와 마찬가지로 H &M 도 ‘모두를 위해 설계 ’로 제품 시리즈를 기획한다.남자룩이나 여장을 막론하고 에브리데이의 일상 시리즈, 트리엔드 트렌드 시리즈, 비즈니스 시리즈, 청소년 거리 시리즈, 스포츠 시리즈, 그리고 아동복으로 나뉜다.

에브리데이 시리즈의 뜻은 ‘일상 차림 ’으로 디자인이 추구하는 것은 ‘안전 ’이다.각 상점에서 이 시리즈는 모두 중두극으로, 그들은 각 매장에서 막 들어오는 황금 진열 위치를 차지하며, 동시에 제품 수, 진열면적이 가장 많았다.여장을 예로 한 반의 면적은 에브리데이에 속한다.

올해 가장 유행하는 벨벳, 플리츠 스커트 등 스타일리시한 원소를 찾아야 한다. H &M 의 모든 시리즈에서 가장 과감하게 디자인된 이 시리즈는 자아와 약간 닮았지만, 물건이 가장 완비된 상하이남경 서로점도 이 매장의 1 /10에 불과하다.한 매장의 면적이 너무 작거나 H &M 이 주변의 상권에 적합하지 않은 소비층이 없다고 판단하면 이 시리즈는 빼진다.H &M 에겐 유연성을 의미한다.그러나 이흔예 같은 디자인이 요구되는 소비자를 대처하는 것은 융통성이 부족하다.예를 들어 H &M 이라는 이른바 ‘개성 ’과 ‘다중 스타일 ’을 느낄 수 있는 사람이 거의 없다.

2004년부터 H &M 은 세계적으로 유명 디자이너 콜라보레이션 의상을 찾기 시작해 제품에서 가능한 한 외부 디자이너 자신의 디자인 스타일을 구현해 대규모 디자이너 작품을 구매하는 소비 방식을 만들어냈다.Karl Lagerfeld, Versace 등은 모두 H &M 과 손을 맞췄다.올해 합작 브랜드는 일본 디자이너 브랜드 켄조다.

Karl -Johan 은 H &M 이 이 시리즈를 하는 것은 주로 돈을 벌기 위해서가 아니라 소비자들에게 특별한 것을 주기 위해 깜짝 놀랐다고 주장했다.“우리가 매일 소비자들에게 이벤트를 주기를 바란다 ”고 강조했다.그가 말했다.

그러나 이 회사는 중국 시장에서 이 시리즈를 주도적으로 보급하지 않았다.2016년 H &M 은 켄조와 연명금 시리즈를 발표한 뒤 디자이너는 연명금만 착용한 모델을 뉴욕에서 쇼를 갔다.Karl -Johan Persson 이 원하는 브랜드 효과는 패션에 머물 수 있다.

H &M2016 년 빅 디자이너 계열의 합작자는 일본 브랜드 KENZO 다.

이런 대담한 디자인도 H &M 의 정규 제품으로 늘리지 못했다.H &M 이 올해 발표한 연명금을 본 뒤 버나드키즈가'일일 디자이너'라는 글이 게재됐다.

디자인 문제에 대해 Karl -Johan Persson 의 아버지는 매수제가 해결된다고 생각했다.이 메커니즘은 디자이너가 설계 제품을 책임질 것을 요구하고, 어떤 디자인, 어떤 주문, 어떤 원단, 제품을 어떤 회사에 맡기고...모두 매수들이다.후자는 늘 패션권, 수영장, 각지의 시장을 오가는 한 무리, 복안 그림의 설계도를 설계한 디자이너보다 패션과 시장 수요 사이에서 가장 좋은 균형점을 찾는다는 평가를 받고 있다.자라는 바로 이렇게 하는 것이다.

하지만 오랜 시간 동안 이 캐릭터는 H &M 에 존재하지 않았고, 어떤 디자인이 주문, 생산 프로젝트에 들어갈 수 있는 것은 총 디자이너가 말했다.2002년 H &M 은 일부 ‘디자인 성과를 시장에서 잘 보이고 있다 ’는 디자이너 ‘발탁 ’을 사들인 후, 이 디자이너는 ‘땡 ’을 배우기 시작하여 스웨덴 탐방 패션을 벗어나 생산코스에 들어가기로 결정했고, 지역 시장의 구매자에게 주문 수요를 수집하고 현지 시장에 대한 피드백을 청취하고, 그 자체는 자신의 디자인을 선호하기로 했다.

"디자인이 안 좋으면 구매자에게 바꾸는 것이 쉽고 디자이너라는 것은 쉽지 않다."이 같은 의류업계에서는 디자이너 브랜드가 디자이너로 영혼을 가져야 한다고 생각하지만 상업회사들은 그럴 리가 없다고 말했다.사업도 곤경에 빠진 Gap 은 이를 인정하고 있다.여러 설계 총감들이 여전히 실적을 만회하지 못한 뒤 지난달 말, 개p 최고경영자 ArtPeck 은 "소매상들이 데이터와 디자인 동등하게 대해야 한다"고 반신했다.

Karl -Johan Persson 도 H &M 이 디자인에 더 투입해야 한다는 것을 인정하지만'진짜 구매자'가 아닌 디자이너로 다시 돌아갔다.“직접 옷 한 벌을 공급자에게 잃어버리면 생산이 빨라질 수도 있고, 우리도 그런 제품이 있긴 하지만, 균형이 있고, 디자인을 해야 하는 과정은 느리지만 장기적으로 유리합니다.”그가 말했다.

아버지와 조부와 마찬가지로, Karl -Johan Persson 에게 디자이너 콤플렉터가 존재하고 있으며, COS 는 2007년 창립해 H &M 디자이너 그룹에 독립한 브랜드, 목표객들은 패션에 관심이 있고 스타일링과 개성, 품질이 더 좋은 소비자를 원한다.이는 그가 H &M 브랜드에서'사람마다 디자인'을 추구하는 목표가 부족하다는 뜻이다.

Karl -Johanpersson은 회사를 더 잘 이해하고 싶지 않은 것이 아니다.H &M 에서는 매 직원들이 매년 매장에서 이틀씩 일하도록 요구하는 고관도 예외가 아닌 관찰과 경청 소비자를 요구한다.그가 이번에 상해를 방문하는 여정 중 하나는 바로 H &M 남경 서로 플래그숍을 방문하는 것이다.

그가 오기 전에 이 3층 건물의 문점은 새로 인테리어를 완료하고 장식성 등구로 지붕에 직접 박힌 LED, 빛깔과 밝기가 변하지 않았고, 여전히 일조의 백광을 모방하고 있다.계단의 벽은 손으로 널빤지를 거울로 바꾸어 지붕의 빛을 더욱 밝게 받쳐 준다.일조 시간이 짧은 스웨덴에서 이런 인테리어 방식은 환영을 받는다.하지만 중국에서는 "슈퍼마켓 같아, 정품점 같지 않아."이흔예설.

말이 통하지 않아, Karl -Johan Persson 은 이번 중국 행 기간에 점원을 체험하지 못했다.지난 10년 동안 이흔예들이 H &M 의 사업에 대한 의견은 사실 글로벌 CEO 의 귀에 전송되지 않았다.그는 최후의 판매 숫자를 통해 이 시장을 이해할 수밖에 없다.

그러나 그는 이 회사를 근본적으로 바꿀 계획이 아니다."우리의 상업 패턴은 대도시, 중등 도시와 작은 도시에서 가능할 수 있다. 많은 회사가 이 점을 할 수 없다"고 말했다.Karl -Johan Persson 이 말했다.

H &M 의 최근 한 계획은 더욱 현지화되어 아시아 시장에 적합한 수요를 조정하는 것이다.사이즈뿐만 아니라 유행 트렌드에서 더 많이 할 수 있을지 살펴보면 2015년 설날 때 중국 시장에 내놓은 신춘 시리즈를 주선하고 빨간색을 맞춘다.

한편, Karl -Johan Persson 은 H &M 이 더 디지털화된 과제를 연구하고 있으며, 판매 시즌을 더 잘 할 수 있는 방법으로 상품을 나눠 주고 소비자에게 더 좋은 노하우를 제공하고 있다고 밝혔다.마지막으로 그는 내년에 중국에서 낙지할 고객 충성도 계획을 가리키는 것이 회원 제도다.이는 H &M 을 돕는 ‘어떤 고객이 어떤 상품을 사느냐에 따라 ‘상대적으로 판촉과 장려가 있다 ’는 기대를 받고 있다.H &M 의 비즈니스 패턴을 실제로 개선할 수 있다는 점에서 2014년 피해선상 매출액을 무릅쓰고 셀프 쇼핑몰을 선택해 천고양이에 주둔하지 않는 것도'유연성'과'소비자접근'이다.실제로 홈페이지가 제공하는 쇼핑 체험은 이상적이지 않다. 우리나라 설문조사에서 51.7%는 쇼핑 체험이 일반적으로 25.1%의 소비자가 경험한 적이 없다.

중국 시장에서 H &M 이 더 명확한 목표를 계속 개점한다.매년 15퍼센트 신규 가게를 새로 개설할 계획이 단점 매출의 하락으로 바뀌지 않았다.

Karl -Johan Persson 아버지가 회사의 시대를 장악하고 있는 H &M 의 창시자이자 Karl -JohanPersson 할아버지도 회사 확장 정책을 뚫었다는 의혹을 제기했다. 그는 Karl -Johan Persson 의 아버지를 물었다. “왜 그렇게 급해요?” Karl -Johan Persson 의 아버지는 “뜨거웠을 때 더위를 식히지 못할 수 없다 ”고 말했다.

분명히 Karl -Johan Persson 과 Magnus Olsson 은 단김에 쇠를 달고 있다.H &M 이 중국 시장에서 얻은 사업 규모가 얼마나 만족스러운지에 대해 구체적으로 설계, 분발과 판매를 제대로 하지 못하면 미래에 반작용할 수밖에 없다.

변화의 시장, 성숙한 소비자와 시장에 더 잘 맞는 상대가 지난 10년간 성장한 경험은 다음 10년에 더 적합하기 때문이다.H &M 최대의 적은 바로 H &M 자신이다.